Оцинкованный лист в парной бани вреден. Использование оцинковки в бане и сауне. Можно ли оцинкованные трубы использовать для дымохода

Уважаемый советы у вас вроде не плохие, но вы сами то сайт перечитывали прежде чем на нем информацию публиковать? Как можно использовать фольгу без контррейки? Смысл? И негоже людям советовать в парной делать безопасность из ЦСП и оцинкованного лист (видно на чертежах) после нагрева их будет не оздоровление организма. Хочу вам посоветовать исправить это на Минерит и только нержавейка.

Дмитрий, Тула.

Привет, Дмитрий из Тулы!

Когда публиковал не понравившуюся вам информацию об использовании оцинковки и цементно стружечных плит, то в продаже и в помине не было финского минерита листов флама, а сайту нашему уже более десятка лет.

Теперь с ними проблем нет, есть деньги - все можно купить.

И до всего мне приходилось доходить не только по строительной литературе, но и методом тыка. Да, фольгу без контррейки сейчас мы не монтируем, при любой возможности советуем клиентам вместо оцинкованных листов устанавливать экраны из нержавейки.
Но и поныне стоит экран из оцинковки и обрамление металлической самодельной печки из листов ЦСП. Не совсем хорошо, но на переделку ни денег, ни времени нет, да пока и не помер от дурной экологии, аллергии и пожара.

При сварке металлов с содержанием цинка во рту действительно появляется сладковатый привкус, но температура сварки многократно превышает температуру за банной печкой, обложенной шамотным кирпичом, и лишь затем установленным оцинкованным листом-экраном. С таким же успехом можно не запаривать банные веники в оцинкованных тазах, установленных на печку в парилке, вы то где их мочите?

А что - все банные аксессуары типа выводов-проходов от банных труб, наружных оболочек трубных сэндвичей делают только из нержавейки? Ни разу не видел, в лучшем случае только жаровые трубы, ну и иногда бачки нагрева воды. Все же упомянутое - из оцинковки, и температура ее не намного ниже, чем температура упомянутого экрана.

По поводу нержавейки. На нашем предприятии делали (естественно нелегально) шампуры из нее. Х18Н9Т, насколько помню. Так что, в мангале при определенных температурах не происходит выделение компонентов хрома, никеля, титана и др. в шашлык? А официально выпускавшиеся консервные крышки из этого же металла по программе товаров народного потребления после контакта с консервированными грибами почему то окислялись. Возмущенная бабка прибежала в цех к начальнику ОТК и стала качать права, показывая почерневшую крышку.

Не буду пересказывать содержание интернетовских форумов, на них приводится достаточно большое количество примеров использования различных материалов и все их плюсы и минусы. И ваш минерит еще как может гореть, пусть и при не совсем правильной технологии его монтажа. Танки и те горят, вместе с входящими в них комплектующими узлами из нержавейки. Весь вопрос лишь в температуре нагрева.

Не исключаю вероятности того, что со временем с ужасом будут вспоминать все применяемые ныне в парилках материалы и действием, которое они оказывали на парильщиков. И печально знаменитый асбест, дуст и прочие вещи когда то вполне считались нисколько не влияющими на здоровье человека.
Свинцовые трубы акведуков, столовые тарелки из свинца, ртуть в качестве лекарства древнего Рима вам ни о чем не говорят? Алюминиевая посуда, из которой мы скоблили манную кашу? Серебряные бокалы, если в них хранить постоянно воду, могут выделять в нее не безопасные дозы ионов серебра. Может через десяток лет будут рекомендовать совершенно другие материалы и для парилок.

Все течет, все изменяется.

Впрочем не буду полемизировать. То, что было хорошо вчера, становится сегодня неприемлемым, а что будет завтра, нам и вовсе неизвестно.

В любом случае благодарю за критику.

П.С.
Ну и напоследок - В нашей стране десятки тысяч, если не сотни тысяч колодцев, воду из которых набирают оцинкованными ведрами.
Так что, отменить их или оставить? Как никак, все равно контакт цинка и воды, хотя и при минимальной температуре.

Другие вопросы по теме обустройства русской бани.

В настоящее время метод горячего цинкования является безусловным лидером на рынке , что обусловлено такими факторами, как сравнительно низкая стоимость цинка и максимальная защита изделия от всевозможных воздействий (цинковое покрытие является не только механическим, но и электрохимическим протектором металлоконструкции). Согласно проведенным испытаниям, в обычных условиях оцинкованная сталь служит до 50 лет.

На каждом этапе цинкования используются многочисленные химические вещества, которые являются потенциально опасными как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Вопрос безопасности стоит рассмотреть подробно.

Этап подготовки металлического изделия к оцинковке содержит немало трудностей: работа с растворами кислот должна производиться строго в соответствии с техникой безопасности, чтобы исключить несчастные случаи и производственные травмы. Сегодня на большинстве производств подготовка металлоконструкции к цинкованию осуществляется в специальных капсулах, которые не пропускают вредные испарения в помещение цеха, а значит, способствуют безопасности рабочих. Обезжиривающие и кислотные растворы утилизируются.

При проведении горячего цинкования используется жидкий цинк, доведенный до температуры около 460 градусов С. Предварительно стоит проверить ванну на наличие трещин, так как под действием температур стенки ванны могут разрушаться. Особенно опасны места соединения боковых стенок и дна, а также середина длинной стороны ванны. Во избежание разрушения цинковой ванны необходимо тщательно очищать ее перед цинкованием и заполнять ванну строго чистым цинком (>99,9%).

Несмотря на то, что каждое изделие проходит качественную проверку, иногда остаются заусенцы, острые углы, которые могут стать причиной серьезных травм и ранений рабочего. При обнаружении любых, даже незначительных дефектов на поверхности конструкции необходимо обратиться к оцинковщику, чтобы поменять расположение металла в процессе цинкования.

Сварка и резка цинка представляет из себя наибольшую опасность: температуры, возникающие при сварке дугой, паяльной лампой или сварочным аппаратом, значительно выше температуры кипения цинка (+906 градусов С) – в таких условиях цинк моментально испаряется. Если не удалось избежать вдыхания цинковых паров, необходимо проконсультироваться с врачом. Передозировка цинком вызывает «цинковую лихорадку» - острое гриппозное состояние на протяжении суток, которое проходит вместе с выходом цинка из организма. Более серьезных последствий от избытка цинка медицине не известно. Сварка также плохо влияет и для металлоконструкции, так как испарившееся антикоррозийное покрытие придется заменить цинкосодержащей краской. По возможности все работы по резке и сварке металла производятся до горячего цинкования. В противном случае необходимо обеспечить хорошее проветривание в помещении, где проводятся работы.

При пожаре можно не бояться оцинкованных предметов – они не горят, не выделяют вредные пары. При особенно сильном возгорании возможно испарение цинка и преобразование его в оксид (белый плотный дым).

С точки зрения экологии, изделия прошедшие через горячее цинкование не вредят окружающей среде: оцинкованный металл не выделяет токсичных газов и при эксплуатации не представляет опасности для человека, так как этот химический элемент присутствует во всех живых организмах. Если на производстве соблюдаются все необходимые меры безопасности, а также осуществляется правильная утилизация химических отходов, природа не пострадает.

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

Когда вообще необходима защита?

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Способ #1 - металлические экраны

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые). Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.

Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см.

Установка защитных экранов не представляет сложностей. Благодаря наличию ножек, металлические щиты легко крепятся к полу болтами.

Способ #2 - кирпичные экраны

Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность.

Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину.

В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка.

Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см. Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь - вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см - стена).

Защитные негорючие обшивки для стен

Стены, примыкающие к раскаленным стенкам печи, подвержены самовозгоранию. Для предотвращения их перегрева используют специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Вариант #1 - светоотражающие обшивки

Эффективными являются обшивки, состоящие из комбинации негорючей теплоизоляции и металлических листов. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху перекрывается листом нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинковку, но, по некоторым данным, при нагреве она может выделять вредные вещества. Лучше не рисковать и приобрести лист нержавейки.

Для большей эффективности металлический лист экрана должен быть хорошо отполирован. Зеркальная поверхность способствует отражению тепловых лучей от деревянной поверхности и, соответственно, предотвращает ее нагрев. К тому же лист из нержавейки, направляя ИК-лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком.

В качестве теплоизоляции под нержавейку можно закрепить:

• Базальтовую вату – она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, абсолютно безопасна при использовании в бане. Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
• Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Используется в качестве огнеупорного, звуко- и теплоизоляционного материала.
• Асбестовый картон – листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает возгораемые поверхности от воспламенения.
• Минерит – негорючие листы (плиты), специально изготавливаемые для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах.

Популярным примером обшивки с использованием металлического листа является такой «пирог»: стена – вентзазор (2-3 см) – утеплитель (1-2 см) – лист нержавеющей стали. Расстояние от деревянной стены до печи – минимум 38 см (СНиП 41-01-2003).

Для крепления обшивки к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и позволяют сформировать вентиляционные зазоры между теплоизоляцией и стеной.

Если расстояние между деревянной стеной и печкой минимальное, то обшивку выполняют из двух слоев огнеупорной изоляции, например, минерита. В этом случае листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавейкой.

Вариант #2 - обшивки с облицовкой

Конечно, защитная обшивка с нержавейкой отлично защищает деревянные стены от нагрева и возгорания. Но может испортить впечатление от самой дорогой отделки. Поэтому, если парная выдержана в декоративном стиле, огнеупорную обшивку маскируют термостойкой плиткой. Плитку укладывают на жаростойкий клей, например, производства «Терракот».

Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:

• Терракотовая плитка – выполнена из обожженной глины. Отличается прочностью, жаростойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет варьируется от пастельно-желтого до кирпично-красного.
• Клинкерная плитка – также изготовлена из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает почти все расцветки, начиная от белого до черного, включая необычные для глины зеленые и синие тона.
• Изразцы – разновидность керамической плитки. Обычно имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента.
• Керамогранит – термоустойчивая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка может имитировать природный камень, кирпич, дерево. В цветовой гамме – все натуральные оттенки, от белого до черного.
• Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водоустойчивостью, прочностью.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не будет иметь эффекта термоизоляции. Стена все равно будет нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитку используют только как элемент защитного «пирога» следующей конструкции: стена – вентзазор (2-3 см) – огнеупорный листовой материал – плитка. От плитки до стен печи рекомендуется выдерживать минимум 15-20 см.

Любой материал из этого списка можно использовать в качестве огнеупорного элемента в обшивке:

• Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон, дополненный волокнами стекловолокна. Без структурных деформаций сопротивляется тепловому воздействию.
• Минерит – цементно-волокнистая плита, абсолютно негорючая. Плиты минерита влагоустойчивы, не гниют, не разлагаются.
• Стекломагниевый лист (СМЛ) – материал в виде плит, выполненный на основе магнезиального вяжущего и стеклоткани. Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, не разрушается под воздействием воды и температурных перепадов.

Защитная обшивка с обязательным соблюдением вентзазора имеет очень низкий коэффициент теплопоглощения, поэтому стена под ней практически не нагревается. Кроме того, использование облицовки позволяет замаскировать защитный «пирог» выдержать отделку парной в одном стиле.

Цинк – является важными микроэлементом, участвующим в процессах жизнедеятельности всего организма. Недостача и переизбыток этого вещества одинаково вредны для иммунной системы человека.

Поэтому важно знать, в чем польза и вред цинка для здоровья? Какова норма его содержания в организме? И что делать при его дефиците и отравлении веществом?

Цинк: норма потребления, причины недостатка и полезные свойства

Ежедневно в организм человека должно поступать 15-20 мг микроэлемента. Он попадает в тело вместе с пищей и всасывается в тонком кишечнике. 90% вещества выходит с калом, 2% — с потом и 10% — с мочой.

Больше всего цинка содержится в печени, сетчатке, почках, предстательной железе и коже. Поэтому его употребление показано при заболеваниях всех этих органов.

Микроэлемент способствует усвоению витаминов Е и А и улучшает поступление крови к сосудам. Также Zn принимает участие в выработке гормона роста и инсулина.

Другие полезные свойства цинка:

1. улучшает обменные процессы и увеличивает скорость синтеза белков;
2. стимулирует иммунитет, повышает сопротивляемость организма при бактериальных, вирусных инфекциях и раковых опухолях;
3. ускоряет регенерацию кожи;
4. улучшает память;
5. нормализует кровообращение;
6. способствует усвоению углеводов и жиров;
7. улучшает вкусовую чувствительность и обоняние;
8. поддерживает зрение;
9. нормализует работу ЖКТ;
10. участвует в формировании опорно-двигательного аппарата.

Особенно Zn необходим мужчинам. С его помощью поддерживается репродуктивная функция и усиливается выработка тестостерона. Поэтому сильному полу нужно обогащать свой рацион цинксодержащими продуктами.

Однако сегодня не только мужчины, но многие женщины и дети испытывают дефицит цинка. Недостаток микроэлемента отмечается у беременных и людей, профессия которых требует внимания и сосредоточенности.

Цинковая недостаточность может появиться при частом употреблении пищи, изобилующей клетчаткой, избытке меди в организме, злоупотреблении спиртным и дефиците белка. Нехватка микроэлемента отмечается у людей, любящих сладкую и соленую пищу.

Другие факторы, приводящие к недостаче Zn – заболевания кишечника, глистные инвазии и почечная недостаточность.

Как проявляется дефицит и избыток цинка?

При недостаточном содержании химического элемента в организме ухудшается зрение, появляются стоматологические заболевания – язвы и эрозии на слизистой рта, гингивиты и стоматиты. Также вред для здоровья при цинковой недостаточности заключается в частых аллергиях, ухудшении аппетита, похудении, малокровии, частых простудах, медленной регенерации кожи.

Дефицит Zn опасен тем, что у человека начинают выпадать волосы, ногти расслаиваются, а кожа шелушится. Больной становится депрессивным, у него ухудшается память, притупляется обоняние и вкусовые ощущения.

При цинковой недостаточности повышается уровень холестерина в крови, снижается выработка инсулина и различных ферментов. На коже появляется угревая сыпь, дерматиты и экземы. У мужичин снижается выработка тестостерона, ухудшается потенция и увеличивается вероятность развития аденомы простаты.

При легкой и средней форме дефицита Zn нет надобности сразу принимать цинксодержащие препараты. Наиболее доступным методом восполнения запасов микроэлемента будет ежедневное употребление морепродуктов, мяса индейки, яиц, орехов, какао и семечек.

При выраженной недостаточности назначают препараты цинка. Но степень усвоения средства зависит от вида соединения цинка. Поэтому рекомендуется принимать цитрат, ацетат, пиколинат и глюконат цинка.

А может ли быть вреден Zn для организма человека? При избытке вещества, что происходит при злоупотреблении цинксодержащими продуктами, ухудшается усвоение меди, кальция и железа.

Отравления организма наступает, когда в него поступает от 150 до 500 мг химического элемента. Интоксикация сопровождается недомоганием, тошнотой, ознобом иногда рвотой.

Чем может быть вреден цинк и как избежать отравления?

В процессе исследования химического элемента выяснилось, что он опасен для здоровья человека. Но вред и цинка на организм человека может быть существенным, только если его суточная доза выше 150 мг.

При еще большем поступлении Zn в организм (600 мг) у больного появляются признаки интоксикации, включая обморочное состояние и кровотечения. При постоянном отравлении парами цинка у человека развивается гепатит, анемия, почечная и печеночная недостаточность и он часто болеет ОРВИ.

Отравление происходит не только при злоупотреблении цинксодержащий препаратами. Довольно часто интоксикация случается после употребления воды из оцинкованного сосуда. Поэтому в емкостях с примесями этого металла нельзя хранить, а тем более готовить или кипятить продукты и жидкости.

Наибольший вред цинка для организма отмечается, если он входит в состав различных сплавов, что позволяет ему взаимодействовать с различными химическими веществами. Но в чистом виде Zn не опасен для здоровья. Единственное исключение – индивидуальная непереносимость металла, но она встречается крайне редко.

Цинк вред для организма, которого усиливается при его взаимодействии с другими веществами, нельзя принимать совместно с такими препаратами:

• диуретики;
• тетрациклины;
• витамин А;
• ферменты поджелудочной железы.

А чем цинк может быть вреден в быту? У многих людей, имеющих частный дом или дачу загородом, есть своя коптильня. В основном камеры конструкции для копчения продуктов – это листы из оцинкованного материала.

Но безопасно ли использовать оцинковку при термической обработке пищи? Температура плавления Zn составляет 419, 5 градусов Цельсия. Но пары цинка начинают образовываться уже при 180°C.

Элемент в холодном виде практически безопасен. Но его окись не безвредна.

Так, коптильня с оцинкованными листами не представляет сильной опасности для организма. Однако взаимодействие химического элемента с любыми щелочами и кислотами способствует переходу цинковых солей в продукты.

В конструкции для копчения оцинковка ступает в реакцию с парами воды, содержащимися в воздухе, углекислым газом, кислородом и водой при температуре до 100 градусов. Подобное взаимодействие способствует коррозии металла, продуктами которой являются не растворяющиеся в воде вещества – гидроксид, карбонат цинка и оксид.

Несмотря на то, что во многих домах часто используют оцинкованные трубы АГВ, цинксодержащие материалы, имеющиеся в устройстве для копчения, не безопасны. Ведь коптильня подвергается не только температурному воздействию.

В процессе копчения образуется много дыма и его производных. Такой налет особенно вреден для организма – он прогревает стены камеры, а затем дым проникает в продукты. Поэтому после каждого копчения рекомендуется тщательно отмывать копоть на внутренних сторонах конструкции.

Так, цинк польза и вред которого равносильным для организма, необходимо принимать осторожно и только по назначению врача. При дефиците вещества лучше есть продукты, богатые этим микроэлементом. А чтобы микроэлемент не нанес вред организму стоит убрать из своего дома посуду, а также цинксодержащие предметы и материалы.

Дымоход сэндвич – один из лучших вариантов отвода дыма при сгорании топлива в дровяных банных печах. В настоящее имеется множество конструктивных решений устройств дымохода в деревянных строениях. А к бане с ее главным помещением – парилкой, это относится в первую очередь.

В этой статье будет представлена система дымоотвода с использованием двустенных дымовых труб (сэндвичей) из нержавеющей стали. Кроме того, на основе представленных чертежей будет рассказано о важных нюансах и технологии установки дымохода своими руками с описанием часто встречающихся ошибок.

Традиционно основным материалом для обустройства дымохода является огнеупорный кирпич. В настоящее время такие дымоходы отвода продуктов сгорания от дровяной не потеряли актуальности и, вряд ли, когда потеряют. Ведь часто бывает так, что владелец русской бани желает иметь только кирпичную каменку, а вместе с ней и кирпичную дымовую трубу.

Но современная промышленность предлагает и альтернативные двустенные дымоходы-сэндвичи из нержавейки или оцинкованной стали. В связи с этим резонно встает вопрос о том, из какой стали его лучше делать.

Странный, казалось бы, вопрос. Ведь всем известно, что нержавеющая сталь имеет несравнимые преимущества перед обыкновенной сталью, в том числе и оцинкованной. Это и высокие свойства противодействовать коррозии, и высокой температуре, и внешний вид, что очень важно при обустройстве интерьера бани.

Хотя оцинкованное покрытие и позволяет продлить срок службы стального дымохода, но не до такой степени, каким его имеют нержавеющие трубы. Любые механические повреждения (царапины, вмятины и т.п.) при монтаже отрицательно скажутся на долговечности самого оцинкованного дымохода. Поврежденные места станут источником распространения коррозии, со временем приведя всю трубу в полную негодность. А это уже первый шаг к возгоранию бани.

Но есть один недостаток нержавеющих дымовых труб и комплектующих – это их большая цена по сравнению с оцинкованной сталью. Например, согласно прайс-листу Новосибирского завода «Сибэнерготерм» цена метровой теплоизолированной сэндвич-трубы диаметром 115x175 мм (толщина утепления 30 мм) из нержавейки равна 1500 рублей, а из оцинкованной стали – 1000 рублей.

Ту же продукцию Воронежского предприятия „Феррум” можно купить по ценам, приведенным на этой картинке:

Как видим, что ценовая разница имеется. Но она не настолько значительна, чтобы отказаться от обустройства дымохода из нержавеющей стали. А учитывая еще и отличные эксплуатационные свойства изделий из нержавейки, следует отдать предпочтение именно ей .

Чтобы как-то сократить расходы, можно сделать комбинированный дымоход. Так в парилке с ее «экстремальными условиями» и повышенными требованиями к пожарной безопасности, а также для придания ей более респектабельного вида, можно использовать нержавеющие модульные элементы, а на чердаке или снаружи бани из оцинкованной стали.

Правда, при монтаже могут возникнуть трудности состыковки модулей из различных материалов. Поэтому при покупке следует обязательно проверить возможность их сборки. Дополнительную гарантию сборки даст и приобретение продукции только от одного производителя.

Основные требования к дымоходу в бане

Как правило, устранение неисправностей сводится к замене поврежденных элементов дымохода или к их дополнительной обработке жаростойким герметиком, например, «Penosil Sealant +1500» или «Пентэласт-1130».

Примечание: вышеуказанные требования приведены на основании норм и правил СНиП 41-01-2003.

Дымоход сэндвич в бане своими руками – схема сборки и рекомендации

В этой главе будут рассмотрены только важные вопросы по монтажу дымохода от дровяной печи-каменки. Это подготовительные работы, способы и порядок сборки, а также проход через деревянное перекрытие между парилкой и чердачным помещением, и через крышу бани.

Способы соединения модульных элементов в дымовой трубе

Монтаж дымохода из стальных труб производится одним из двух способов: «по конденсату» или «по дыму».

Первый способ (сборка «по конденсату») предназначен для того, чтобы конденсат, образующийся в результате разницы температур снаружи и внутри трубы, свободно стекал вниз по трубе. При этом утепление, находящееся в пространстве между обеими трубами сэндвича, остается надежно защищенным от воздействия влаги.

Второй способ (сборка «по дыму») применяется тогда, когда нужно обеспечить 100-процентную гарантию непопадания угарных газов внутрь парилки или других банных помещений через зазоры в стыке между смежными внутренними трубами.

На рисунке слева приведен способ соединения дымовых труб «по конденсату». В этом случае внутренняя труба верхнего сэндвича заводится в раструб нижнего сэндвича. Как видно из рисунка, образующаяся влага никак не может попасть внутрь дымовой трубы. Зато дым, найдя малейшую щель, может попасть в зону нахождения человека.

На рисунке справа показан способ соединения «по дыму», при котором внутренняя труба нижнего сэндвича заходит в раструб внутренней трубы верхнего модуля. Дым, поднимаясь вверх по трубе, не встречает сопротивления, свободно проходит место стыка, и под действием тяги удаляется из бани наружу. Однако конденсат, если заделка стыков выполнена небрежно, может попасть внутрь сэндвича. Это обстоятельство существенно нарушит защитные свойства утепления и ускорит выход из строя всего сэндвича.

Так какой же способ выбрать? Надо иметь в виду, что угарный газ может навредить нашему здоровью, а конденсат – только долговечности дымовой трубы. Что важнее, решать нам! В любом случае, герметизацию стыков и щелей надо проводить с особой тщательностью. Если это сделать, то способ соединения «по конденсату» предпочтительней, так как и наше здоровье будет не затронуто, и дымовая труба будет служить долгое время.

Порядок сборки вертикального дымохода-сэндвича

Подготовительные работы

Прежде чем начать монтаж, следует подготовить все элементы: трубы, переходники, отводы и т.п. Необходимо снять защитную пленку, удалить все наклейки и этикетки, и, если надо, протереть ветошью масляные и жировые пятна.

Следующим этапом должно быть определение и разметка вертикальной оси дымохода, начиная от выходного патрубка банной печи и кончая проходом через кровлю. Расположение этой оси должно обеспечивать создание проемов как в перекрытии, так и кровле с учетом требуемых размеров для их термоизоляции. При этом деревянные балки перекрытия и стропила не должны проходить плоскости разделки. Чтобы исключить такую возможность, надо уже на этапе проектирования или строительства бани располагать их с учетом месторасположения дровяной печи.

Порядок сборки дымохода сэндвич

Начинать сборку следует производить непосредственно от раструба печи по направлению вверх. Прежде всего, следует рассчитать первый соединительный элемент дымохода таким образом, чтобы стыковка первой трубы-сэндвич с последующей трубой находилась выше плоскости разделки потолка. Идеальный вариант – ее симметричное расположение. В любом случае, стыковочные места должны быть доступны визуальному контролю.

Сборка будет производиться способом« по конденсату», при котором внутренняя труба верхнего сэндвича будет заводиться в раструб внутренней трубы нижнего (предыдущего) сэндвича. Легкими ударами деревянной киянкой по верхней трубе, добиваются плотной посадки. Верхняя наружная труба, наоборот, одевается раструбом на нижнюю трубу.

Герметизация зазоров между соединяемыми элементами производится жаропрочным герметиком для печей и дымоходов, рассчитанным на температуру не менее 1000 ˚C. Герметик наносится в следующем порядке:

• для внутренних труб сэндвича – на наружную поверхность внутренней трубы верхнего сэндвича;
• для наружных труб сэндвича – по наружной поверхности;
• в соединениях одностенной трубы и других одностенных модулей, а также в переходах с одностенной на двустенную трубу – снаружи по окружности.

Сборка дымохода выше чердачного перекрытия производится только с помощью труб-сэндвичей, выводя его через кровлю на требуемую высоту.

Стыковочные соединения дополнительно скрепляются следующим образом:

• соединения сэндвич-труб между собой – обжимными хомутами;
• соединения сэндвич-трубы с другими модульными элементами (переходниками, тройниками, отводами…) – обжимными хомутами с двух сторон.

Для снижения нагрузки от веса всей конструкции на нижние элементы дымохода, следует через каждые 1.5-2.0 метра устанавливать поддерживающие стеновые кронштейны. Но в нашем примере они не понадобятся, так как их роль будут исполнять узлы прохода через перекрытие в парилке и кровлю.

Пример вертикального дымохода сэндвич для русской бани

Ниже приведены изображения с дымоходом в русской бревенчатой бане. Для наглядности показана дровяная печь-каменка от финского производителя банного оборудования и принадлежностей «Harvia». Обслуживание печи производится вне парилки, например, в предбаннике, а для получения горячей воды на трубу установлен бачок из нержавеющей стали. Для регулировки тяги выше бачка смонтирован поворотный шибер.

Проход дымохода через деревянное межэтажное перекрытие

В качестве основного элемента используется потолочно-проходной узел (ППУ), имеющий воздушную прослойку между стальным кожухом и термоизолятором минерит. Данная конструкция позволяет уменьшить размеры разделки потолочного перекрытия без потери утеплительных свойств.

На этом эскизе показана конструкция ППУ, а также порядок закладки теплоизоляции в проходе через перекрытие.

В зазор между трубой и внутренней стенкой ППУ укладывается термостойкая базальтовая вата, а между его наружной поверхностью и минеритом остается воздушное пространство, являющееся дополнительным природным теплоизолятором.

По внешнему контуру ППУ также закладывается базальтовая вата, которая в свою очередь примыкает к базальтовому картону. Картон дополнительно изолирует от воздействия тепла деревянные элементы перекрытия.

Со стороны парилки ППУ закрывается стальным коробчатым кожухом с отверстием под сэндвич, а на чердаке листовым минеритом. Вся разделка в чердачном помещении вначале закрывается листовым фланцем, а затем стальным кожухом, который закрепляется к нему саморезами по металлу.

Проход дымохода через крышу с кровлей из сгораемых материалов

Схема разделки кровли показана на предыдущем эскизе.

Основные работы по разделке кровли сводятся к следующему:

• Разметка и разделка кровли с учетом того, чтобы от наружной поверхности дымовой трубы до края проема был зазор не менее 130 мм. Это нужно для обеспечения пожарной безопасности.
• На очередной сэндвич одевается стальной подкрышный лист с овальным отверстием, верхняя часть сэндвича заводится в проем, а нижняя соединяется с ранее собранным дымоходом. Помним, что стыковочное соединение не должно находиться в плоскости проема.
• Сверху крыши на сэндвич одевается свинцовая основа с углом 30˚ (или по-другому – угловая крышная разделка). Свинцовое основание позволяет постукиванием плотно подогнать его к поверхности кровли.
• Со стороны чердака вырезанный проем вначале заделывается базальтовым картоном, а затем термостойкой базальтовой ватой, и все это закрывается подкрышным листом при помощи саморезов по дереву.
• Чтобы обеспечить достаточную герметизацию от атмосферных осадков, во всему контуру свинцовой основы наносится кровельный битумный герметик на резиновой основе, например, «Casco Roofseal» или ему подобный. То же самое надо сделать и со стороны чердака.

Некоторые виды комплектующих для двустенных дымоходов сэндвичей

Основные комплектующие, используемые при монтаже приведенного дымохода:

Проверка качества сборки дымохода

Когда дымоход будет полностью собран и проверен на отсутствие брака или недоработок, следует произвести пробную топку печи с небольшим количеством сухих дров. Сразу же после растопки следует проверить дымоход по всей длине, обращая особое внимание на стыковочные соединения.

Вначале возможно появление в помещениях бани небольшого задымления из-за сгорания масляных загрязнений на наружной поверхности дымохода. Этот в порядке вещей. Беспокоиться по этому поводу не стоит.

Если результаты первой проверки дымохода будут положительными, печь следует протопить на полную мощность еще в течение двух-трех часов. Этого достаточно, чтобы выявить вновь вскрытые недостатки. Особенное внимание надо

В процессе эксплуатации дымохода возможно появление на трубах цвета побежалости. Это нормальная реакция стали при нагреве ее до высокой температуры.

Если дым из топки печи попадает в парилку, то это, скорей всего, говорит о недостаточной тяге в дымоходе. Для увеличения тяги придется нарастить трубу еще на 0.5-1.0 метра.

Заключение

Пишу эту статью и ловлю себя на мысли, что никак не могу остановиться. Ведь она получилась достаточно большой, что неизбежно отнимет много времени у тех читателей, которые интересуются темой сборки дымохода в собственной бане. А все это из-за того, что я преследую цель максимально полно представить нужную Вам информацию.

Возможно, следовало бы ограничиться общими фразами, как это сделано на многих сайтах о бане. Ведь, большинство таких статей – это чистой воды плагиат в виде семантической обработки уже давно опубликованных материалов. А где оригинал, узнать, практически, невозможно. Да и часто бывает так, что прочитаешь статью, а толком ничего дельного для себя не узнаешь.

Как получается у меня? На этот вопрос можете ответить только Вы, уважаемый читатель. Любые оставленные Вами комментарии только помогут мне исправить допущенные ошибки и впредь доносить информацию в удобном для Вас виде.

Заранее спасибо, и с легким паром!

И в дополнение видео ролик об устройстве и выборе сэндвичей для дымохода: