Церковь санта тринита архитектурное описание. Итальянский язык, италия, самостоятельное изучение итальянского языка. Итальянские диалекты - поймём ли мы друг друга

Церковь Санта Тринита - одна из интереснейших церквей Флоренции, которая к большой радости, оказалась малопопулярной у многочисленных туристов этого города. Может это от того, что её фасад не такой соблазнительно зазывающий, как фасады главного собора города или церквей Санта Мария Новела или Санта Кроче, может просто на неё просто не хватает времени, ибо во Флоренции бесконечное количество достопримечательностей, а может их отвлекают бесконечные бутики с известными итальянскими марками расположенными по соседству с церковью.Так это или иначе, а факт практического безлюдья внутри церкви сильно порадовал.

Церковь Санта Тринита - удивительный гибрид разнообразных стилей. Возникшее в первой половине XI-го века как довольно скромное здание в романском стиле, на протяжении последующих веков оно перестраивалось и дополняло свой декор в соответствии с архитектурными веяниями нового времени.

Церковь была построена религиозным орденом валломброзийцев, основанным Джованни Гуальберто, аристократом, принявшим монашеский постриг. Как молвит поверье, одним днём - а дело происходило в Страстную пятницу - Гуальберто рыскал по Флоренции в поисках убийцы своего брата. Когда он схватил убийцу и уже готов был убить его, тот вдруг упал на колени и попросил о пощаде, воскликнув: "Ради Бога прости меня!". Гуальберто не смог опустить меч и, вложив его в ножны, сказал: "Я тебя прощаю". После этого Гуальберто отправился в церковь Сан Митьяно аль Монте, припал к распятию Христа и произнёс: "Прости и Ты меня, раз я простил" - и изображенный на большом храмовом Распятии Христос склонил голову в знак согласия. Оставаться после такого чуда в миру не смог и вопреки недовольству своего отца, принял постриг в монастыре Сан Миниато, а со временем стал основателем монастыря в Валламброзе (Тоскана), вокруг которого затем организовался небольшой монашеский орден. Кстати, само распятие позднее было установленное в одной из капелл церкви Санта Тринита.

За пределами же городских стен тогдашней Флоренции было сооружено довольно простое и аскетичное здание небольшой романской церкви и скромность её была обусловлена уставом ордена валломброзийцев, а в конце XII-го века, в связи с расширением городского пространства церковь стала частью Флоренции.

Во второй половине XIII-го века начались работы по перестройке и расширение церкви, после чего она приобрела готический вид. Некоторые реконструкции были осуществлены и в следующем веке, прерваны эпидемией чумы, и окончательно завершёны лишь в 1405 году.

За это время церковь получила титул аббатства, а её престиж нашёл отражение в большом количестве произведений искусств, украсивших как главный алтарь, так и вновь возведённые боковые капеллы. Внутренние стены были покрыты многочисленными фресками, в значительной степени разрушенных за время последующих перестроек церкви.

Одним из шедевров церкви на то время была алтарная картина "Маэста" заказанная монахами в конце XIII-го века у флорентийского художника Джованни Чимабуэ. По непонятным причинам во второй половине XV-го века её заменила другая работа, после чего Маэста неоднократно меняла своё местоположение - сначала она была установлена в другой капелле церкви, затем перенесена в монастырский лазарет, затем переехала в Галерею Академии, и завершила своё странствие в галерее Уффици. Украшением главного алтаря теперь служит триптих Мариотто ди Нардо «Троица», написаннаяим в 1406 году.

В конце XVI-го века, в период Контрреформации, во Флоренции началось обновление церквей. Валломброзианскими монахами был нанят известный на то время архитектор Бернардо Буонталенти для реконструкции церкви и перестройки примыкающего к ней монастыря. Им был создан проект внутреннего монастырского дворика с аркадами и дорическими колоннами реализованный Альфонсо Париджи в 1584 г. Десять лет спустя пять же по проекту архитектора Буонталенти был перестроен фасад церкви в стиле маньеризма. В это же время проводились реконструкция и оформление алтарей и капелл церкви Санта-Тринита.

В начале XVII-го века над центральным порталом появился барельеф с изображением святой Троицы - работа Пьетро Беллини и Джованни Баттисты Каччини.

Джованни Баттиста Каччини выполнил и скульптуру св. Алессия, установленную на фасаде церкви.

В этот же период установили деревянные двери, украшенные изображениями монахов Валломброзианского ордена причисленных к лику святых.

В XIX-м веке были проведены реставрационные работы с целью восстановить готический облик внутреннего интерьера церкви. В это же время её убранство пополнилось произведениями искусств перемещённых из секуляризированной церкви Сан-Панкрацио. Среди них фреска «Святой Гуальберт и валломброзианские святые» работы Нери ди Биччи (1455) и гробница Беноццо Федериги работы Луки делла Роббиа.

Церковь Санта-Тринита - это бесплатный музей средневековой живописи, ибо здесь находится довольно приличная коллекция художественных произведений созданных на протяжении XV-XVI-го веков. Но главными достопримечательностями этой церкви являются две капеллы - капелла Бартолини-Салимбени и капелла Сассети.

Одна из капелл по правой стороне церкви носит имя знатной флорентийской семьи, перебравшейся в город из Сиены - Бартолини Салимбени, чей дворец находился по соседству с церковью и кому принадлежала эта капелла. Она расписана фресками на тему жизни Девы Марии флорентийским мастером Лоренцо Монако. Странное отношение к своему наследию и стремление к новым тенденциям привели к тому, что со временем фрески были покрыли толстым слоем побелённой штукатурки. Их обнаружили только в 1885 году, после чего фрески обрели вторую жизнь. Но в 1944 году, во время подрыва фашистами близлежащего моста Санта Тринита, сила взрыва была такой, что обрушила многие фрески церкви. В 1961 году началось их восстановление, но как видно по фотографиям, некоторые их фрагменты были утрачены безвозвратно.

Лоренцо Монако принадлежит и алтарная работа "Благовещание".

Самое интересное в церкви Санта-Тринита - капелла Сассетти. Она была расписана Доменико Гирландайо на сюжеты из жизни св. Франциска по заказу Франческо Сассетти, управляющего банка Медичи и друга Лоренцо Великолепного. Гирландайо использовал религиозные сюжеты для того, чтобы изобразить Флоренцию XV-го века и её людей.

В сцене с исцелением больного мальчика дело происходит на площади Санта-Тринита. Здесь можно разглядеть оригинальный романский фасад церкви, старинный вид моста Санта-Тринита и палаццо Спини рядом с которым стоят почтенные купцы Филиппо Строцци и Мазо Альбицци. Здесь же, кстати, имеется и автопортрет художника. Он стоит опираясь рукой на бедро и смотрит не на воскресшего ребенка, а будто бы на вас.

В самой верхней сцене, где папа Гонорий III-й одобряет устав францисканского ордена, запечатлен Лоренцо Великолепный, причем не красавцем-кавалером, как то было принято среди придворных художников, а таким, каким он был на самом деле - угрюмым и кривоносым. Он стоит в правом углу фрески, рядом с заказчиком Франческо Сассетти. На заднем плане фрески изображена площадь Синьории с дворцом и лоджией. По лестнице поднимается Анджело Полициано - придворный поэт и друг Лоренцо Медичи, воспитатель его сыновей. Они следуют за ним - Пьеро, которого в 1494 году изгонят из Флоренции последователи Савонаролы, Джоваппи - будущего папу Льва Х-го и Джулиано - будущего герцога Немурского. За мальчиками мирно следуют их наставники - поэт Луиджи Пульчи и Маттео Франко, которые в жизни непрерывно ругались и совершенно друг друга не выносили.

Кисти Гирландайо также принадлежит алтарная работа "Поклонение пастухов", представляющая удивительную смесь ренессансной и классической иконографии. Вместо яслей, где родился младенец Христос, на картине изображён древнеримский саркофаг. Фигуры девы Марии и пастухов расположены среди классических мраморных колонн, а на заднем фоне виднеется триумфальная арка, более подходящая для античного форума. По бокам картины фрески с изображениями молящихся Франческо Сассетти и его женой Нерой.

Часовня Давицци оформлена в стиле барокко и украшена картиной "Проповедь Иоанна Крестителя" Франческо Курради, выполненной в 1649 году.

В часовне Чиалли-Серини размещена алтарная работа "Мадонна с младенцем и четырьмя святыми" написанная Нери ди Биччи в 1466 году.

Капелла с мощами Джованни Гуальберто разработана в конце XVI-го века Джованни Каччини и украшена фресками Доменико Крести на темы связанные с передачей мощей святого и их почитанием.

Алтарь в капелле Спини украшен деревяной скульптурой "Кающаяся Мария Магдалина". Это работа тосканского скульптора Дезидерио да Сеттиньяно, выполненная им в 1455 году. Святая изображена измождённой, в рубище, после долгих лет отшельничества и её главным атрибутом - сосудом с благовонием. В капелле Даванцати расположена гробница Джулиано Даванцати для которой был применён римский саркофаг.

Ещё одна работа Нери ди Биччи «Коронование богородицы» (1481 г.).

Текст, фото - @ SPRATO

И , наконец, - вот мои эталоны романтики. Но Флоренция? На мой взгляд - это город желтых стен, улиц - каменных мешков и полного отсутствия зелени, никакого мимими вы здесь не найдете. Или вы считаете желтый цвет и суровые каменные стены романтичными? Я лично нет. Западная часть исторического центра Флоренции, по которой пройдет прогулка в этой части, служит неплохим подтверждением моего тезиса. Давайте, посмотрим поближе на этот район, и вы поймете, что я полностью прав. В качестве бонуса будет рассказ, как я попал во Флоренции на деньги.

Начну с Пьяцца ди Парте Гвельфа, на ней находится одноименный дворец (партии Гвельфов) авторства Брунеллески, это единственное документально подтвержденное светское здание по его проекту.

Сегодня мне не хочется много копипастить и грузить читателя историческими и культурными подробностями, любопытных же отправляю на сайт Афиши, где достопримечательности данного района неплохо описаны в статье по ссылке:
http://www.afisha.ru/article/tornab

Сам дворец Гвельфов толком не снял, места на площади маловато для этого, но хотя бы лестница вошла в кадр. Кстати, про эльфов гвельфов. У меня постоянно возникает проблема запомнить этих самых гвельфов и гибеллинов. Я для себя разработал такое мнемоническое правило. Гвельфы - это эльфы, высокодуховные существа и значит они за Папу, а гибеллины - они, как гоблины, и служат темному Лорду, т.е. за Императора.

За дворцом Гвельфов началось Средневековье.

Ну, вот, типичная улица в центре Флоренции. Вы видите здесь романтику? Ноль зелени, строгие до брутальности фасады палаццо, камни, камни, камни. Ладно, я признаю свою некомпетентность в истории города, может именно на этом месте Данте подглядывал за проходящей мимо Беатриче, или Джульетта посылала воздушные поцелуи своему Ромео (хмм... возможно это в другом городе происходило). Но чисто визуальное впечатление именно такое гнетущее, никакой вам легкости и игривости.

Неплохой план - оседлать котика и поскакать по этим каменным лабиринтам Флоренции. Нет, вы не угадали, я сейчас полностью трезв.

Подобно средневековому поезду метро, вы долго мчитесь по этим каменным туннелям, и внезапно врываетесь на ярко освещенную станцию. Осторожно, двери открываются, следующая остановка Санта-Тринита.

Грешен, моего запала на церковь Санта-Тринита не хватило. Я уже писал , к посещению которых я подготовился заранее и поэтому с удовольствием, и надеюсь толком для своего культурного развития, посетил. Санта-Тринита также является одной из великих церквей Флоренции, и по-хорошему, сюда надо обязательно зайти на часок-другой. Но я решил, что раз не успел прочитать про местные шедевры, то стоит лучше оставить Санта-Тринита на следующую поездку, не буду без толку перегружать и так переполненный буфер, отвечающий за восприятие прекрасного в моем мозгу.

Отсюда начинается главная гламур - улица Флоренции виа Торнабуони полная пафосных бутиков. После , когда я бездарно и с некоторым уроном для бюджета убил полтора драгоценных дня в Италии на шоппинг, я стал избегать подобных мест. Впрочем, в этом году из-за подросшего курса евро это превратилось в бессмысленное занятие, хотя признаться вывеска Burberry манила меня, но я сдержался, честно.

Пожалуй, пора рассказать про мои финансовые потери в эту поездку. Обычно, если я еду без девушки, я закладываю расходы примерно 100 евро на день при путешествиях по Западной Европе. Полтинник или чуть больше обычно улетает на еду, остальное расходится на музеи, проезд и прочие нужности. Я крайне непрактичный человек, никогда не веду учет расходов и не занимаюсь экономией. Чисто эмпирически вывел такую комфортную для себя сумму. Но в этот раз решил немного поберечь деньги, а именно сэкономить на отелях. Все номера я заказывал на двоих с товарищем, хотя для меня это уже большой дискомфорт, обычно из-за особенностей характера я предпочитаю жить один. Последние три дня я оставался во Флоренции один и решил для экономии взять комнату с общей ванной и туалетом. Хостел я даже не рассматривал, т.к. для меня жить в одной комнате с незнакомыми людьми просто немыслимо, брр.

Комната во Флоренции на улице между Санта-Мария-Новелла и площадью Республики обошлась мне в тридцать евро. Отличная цена за жилью в паре шагов от центра! Подумаешь рейтинг на букинге 5.5, дураки и неженки эти иностранцы. Первый тревожный звонок прозвучал, когда я пришел селиться в новый отель, было где-то четыре часа дня, а дверь оказалась наглухо закрыта. Висела записка от руки, что хозяин бывает доступен с восьми до десяти вечера. На букинге про этот нюанс ничего не было сказано. Сейчас, кстати эту Locanda Latina выпилили из букинга, видимо, это было не единственное их нарушение.

Потаскавшись с рюкзаком, я наконец дождался открытия отеля. И, о, Б-же, это оказалось место из моих кошмарных снов. Во-первых, в комнате не было окон. Это был какой-то в буквальном смысле огороженный угол, с кроватью с сеткой, как в моей бывшей общаге и свисающей с потолка тусклой лампочкой. Я почувствовал себя Раскольниковым, меня, человека крайне оптимистичного охватила депрессия, захотелось взять топор и пойти в гости к старухе-процентщице хозяину отеля, который слегка приукрасил на букинге свое место. Черт бы с ним с окном, но мой главный критерий - уединение, тут был полностью нарушен, стены комнатушки были картонные (я серьезно), так что я прекрасно был осведомлен не только о событиях в соседних комнатах, но и в туалете с ванной, которые были в конце коридора.

Пришлось раскошелиться на новое жилье на следующие три ночи, которое стоило мне лишних 200 евро. Я писал в начале, что мой плановый бюджет на день 100 евро, из них 200 ушло, осталась сотня на четыре дня. В полном смятении я открыл кошелек и наскреб там резервные сто долларов, что делать, надо менять. После испытания комнатой ужаса мозг видимо отчаянно тупил, и я разменял деньги в обменнике на одной из туристических улиц. Угадайте, какая там была комиссия? Не, угадали, 20%! Никогда я такой херни не делал, даже в самом начале туристической карьеры.

В общем, последние четыре дня, три во Флоренции и один в Стамбуле, я жил с бюджетом 40 евро в день. При этом я умудрился объездить еще четыре Тосканских городка и даже доехать до Перуджи. Оказалось, что если питаться пиццей и прекрасными гигантскими тосканскими бутербродами с поркеттой, то вполне можно укладываться в 10 евро за обед или ужин с учетом кофе и пива. Есть такая дурная передача по телику "Орел и Орешка", там путешественнику надо прожить пару дней на сто долларов и не просто существовать на них, а при этом посмотреть максимум интересного в городе. Так что я в некоторой мере почувствовал себя ее героем.

В местах скопления туристов, как например на площади Республики, желто-каменный пейзаж Флоренции оживляют торговцы различным барахлом.

Попадаются и вполне уютные дворики.

Знатоки по табличке поняли, что следующие несколько картинок из совершенно другого района Флоренции. Позволю себе такую вольность, чтобы не нарушать хронологический порядок прогулки. Дело в том, что в этот день я вышел гулять в девять утра, а мой товарищ проспал до одиннадцати, наконец он изволил проснуться, я вернулся к отелю, и мы пошли искать завтрак в своем районе. Нет, скажите мне, вот, как можно во Флоренции спать до обеда?

Проник в случайно открытую дверь во внутренний дворик одного из этих каменных монстров.

Я не спорю, есть в этом своя красота, но вот только прошу вас, не надо про романтику.

Разбитая современными вандалами статуя Христа в одной из церквей.

Возвращаемся к площади Республики.

Ну улицах и площадях Флоренции лавочки в большом дефиците. Уж, не знаю по какой причине, ладно улицы узкие поставишь лавку - Фиат не протиснется, но на площадях могли бы сделать. По-большому счету в центре нормально посидеть можно только на площадях у и Санта-Мария-Новелла.

Благодаря своим шедеврам искусства, является одной из самых красивых церквей во Флоренции!

Здание церкви относится к XI веку, но оно было перестроено и расширено в XIII и XIV вв. Эта церковь, одна из наиболее известных во Флоренции, расположена между улицей Торнабуони и мостом Санта Тринита . Предположительно автором проекта по перепланировке старинного монастыря бенедиктинцев, стоявшего на этом месте, был Андреа Пизано. Интерьер церкви - такой же аскетически суровый, как и фасад. Здесь находится множество прекрасных произведений искусства: Мадонна со Святыми Нери ди Биччи (1491 г.); Благовещение Лоренцо Монако (1425 г.) и Поклонение пастухов Гирландайо (1485 г.). Он является также автором фресок Капеллы Сассетти (1483-1486 гг.). Гробницы членов семьи Сассетти выполнил Джулиано да Сангалло. Во второй капелле слева от главного алтаря, украшенного триптихом Мариотто ди Нардо, находится мраморная гробница епископа Фьезоле - Беноццо Федериги, выполненная Лукой делла Роббиа (1454-1456 гг.).

Площадь Санта-Тринита названа в честь стоящей на ней церкви Святой Троицы. Церковь, между прочим, одна из самых древних и знаменитых во Флоренции: XI-XIV веков, хотя фасад был основательно перестроен в 1593-1594 годах. Она принадлежала богатому и могущественному ордену валломброзианцев, основанному в 1098 году. До того как стать святым, основатель ордена Джовапни Гуальберто был благородным рыцарем из рода Висдомини и вел подобающе бурную жизнь. Но как-то собрался мстить убийце родного брата и, уже отправляясь на схватку, увидел, как с распятия кивнул Христос. И в результате устроил монашеский орден, специальностью которого было уговаривать богачей отречься от нажитого и вести праведную жизнь. На вырученные деньги возвели огромное аббатство в Валломброзе. а ту самую икону, с которой все началось, из Сан-Миниато перенесли в Санта-Тринита - она висит в капелле Фикоцци, справа от главного алтаря.

Изначально капелла была посвящена св. Франциску, но после приобретения Сассети получила второе посвящение Рождеству, отсюда и два главных иконографических сюжета её росписи.

Но самое интересное в церкви Санта-Тринита - капелла Сассетти. Ее целиком расписал Доменико Гирландайо, изобразив помимо упомянутой в IV песне «Энеиды» Сивиллы Тибуртинской, предрекающей Августу наступление христианской эры, и заданных заказчиком сюжетов из жития святого Франциска Ассизского, невероятное количество собственных современников. Например, в самой верхней сцене, где папа Гонорий III одобряет устав францисканского ордена, запечатлен Лорснцо Великолепный, причем не красавцем-кавалером, как то было принято среди придворных художников, а таким, каким он был на самом деле: угрюмым и кривоносым. Говорят, что свернутый на сторону нос не только обезобразил лицо правителя, но и отбил обоняние. Лоренцо стоит в правом углу фрески, рядом с заказчиком Франческо Сассетти.

Тот же Сассетти, но уже молящийся с женой Нерой, изображен на отдельной фреске сбоку от алтаря. Слева поднимается по лестнице Анджело Полициано. За собой он ведет сыновей правителя: Пьеро, которого в 1494 году изгонят из Флоренции последователи Савонаролы; Джоваппи, будущего папу Львах; и Джулиано, будущего герцога Немурского. За мальчиками мирно следуют их наставники - поэт Луиджи Пульчи и Маттео Франко, которые в жизни непрерывно ругались и совершенно друг друга не выносили. На заднем плане фрески изображена площадь Синьории с дворцом и лоджией. В сцене же с воскрешением мальчика дело происходит прямо на площади Санта-Тринита: там молено разглядеть романский фасад церкви (который с тех пор перестроили), зубчатое палаццо Спини (рядом с которым стоят почтенные купцы Филинпо Строцци и Мазо Альбицци) и мост Санта-Тринита - еще в средневековом виде. Здесь же, кстати, имеется и автопортрет художника: он, в отличие от прочих персонажей, смотрит не на воскресшего ребенка, а в какую-то совсем свою сторону.

В северную капеллу на хорах Гирландайо выбил друг напротив друга по обе стороны от алтаря две ниши под арками, украшенными резьбой, в которых установили для Сассети и его жены Неры Кореи порфировые саркофаги. Вокруг гробниц изображены символы семьи Сассети - кентавр и праща.

У этой церкви два выхода: боковой (на улицу Париопе) и главный, через который можно вернуться на площадь с колонной. Здесь стоит палаццо Бартолини-Салимбени. На его фасаде среди фамильных маков имеется латинская надпись: «Критиковать легче, чем подражать». Согласно легенде, это был ответ архитектора Баччо д"Аньоло на критику современников, утверждавших, что дворец у него получился похожим на церковь.

Сегодня в церкви находится множество прекрасных произведений искусства: «Мадонна со Святыми» Нери ди Биччи (1491 г.); «Благовещение» Лоренцо Монако (1425 г.) и «Поклонение пастухов» Гирландайо (1485 г.). Гробницы членов семьи Сассетти выполнил Джулиано да Сангалло.

Во второй капелле слева от главного алтаря, украшенного триптихом Мариотто ди Нардо, находится мраморная гробница епископа Фьезоле - Беноццо Федериги, выполненная Лукой делла Роббиа (1454-1456 гг.).

В прошлый раз мы с вами изучали флорентийскую церковь Санта-Тринита. Пользуясь своими правами гида и автора, я, теперь пришло время сознаться, все время водил вас вокруг да около самой известной капеллы этого храма - капеллы Сассетти. И делал я это волею пославшей мя жены исключительно для того, чтобы посвятить ей отдельный рассказ.

Капелла, находящаяся в углу церкви, справа от главного алтаря, принадлежала Франческо Сассетти (1421-1490), одному из доверенных лиц Лоренцо Великолепного и главному управляющему банка Медичи. О карьере владельца можно почитать хотя бы в Вики (https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Sassetti , есть и неплохой русский вариант), но нам он интересен не как ловкий делец и не очень ловкий управляющий, а как меценат, заказавший украшение капеллы прославленному Доменико Гирландайо. Последний в течение 1482-1485 годов расписал капеллу фресками, рассказывающими о жизни и чудесах святого Франциска Ассизского. Так уж получилось, что святому Франциску в данному журнале всегда уделялось много внимания, и бОльшая часть сюжетов поэтому будут понятны, как я надеюсь, без подробных объяснений. Ну и то, что фотографии такого качества честно позаимствованы из Вики, уже тоже все привыкли...

Обручение с нищетой

Иннокентий III утверждает устав ордена францисканцев
На этой сцене нужно остановиться, потому что среди действующих лиц Гирландайо изобразил нескольких узнаваемых своих современников.
Итак, группа в правом нижнем углу, если перечислять слева направо, состоит из Антонио де Пуччо Пуччи (Puccio de Pucci, https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Pucci_%28gonfaloniere%29), Лоренцо Великолепного, Франческо Сассетти (владельца капеллы) и его младшего сына Федерико.
Симметрично им в левом нижнем углу изображены еще три сына Сассетти: Теодоро, Галеаццо и Козимо.
Из-под земли идут чередой три сына Лоренцо Великолепного в сопровождении своих наставников. Начнем с детей. Первый справа - Джулиано (1479-1516, https://it.wikipedia.org/wiki/Giuliano_de%27_Medici_duca_di_Nemours), будущий герцог Немурский. Его вклад в мировую историю можно было призначть ничтожным, если бы его, Джулиано, посмертным возвеличиванием не занялся Микеланджело. Да-да, этот мальчик, когда повзрослеет и умрет, будет удостоен великолепной скульптурной группы в Новой ризнице церкви Сан-Лоренцо.
Второй мальчик справа (и слева тоже) - Пьеро Неудачник (1472-1503, https://it.wikipedia.org/wiki/Piero_il_Fatuo), сын и преемник Лорено Великолепного, изгнанный со всем кланом Медичи в 1494 году из Флоренции. Его сын Лоренцо Урбинский - это еще один невзрачный и незначительный человечишка, удостоенный надгробия Микеланджело в Новой ризнице. Ну а внучку Пьеро - Екатерину Медичи (1519-1589), жену и мать французских королей, знают все.
Третий справа (и первый слева) - Джованни Медичи (1475-1521, будущий папа Лев X). Это - тот самый человек, которому приписывается фраза "Господь даровал нам папство, будем же им наслаждаться", тот самый, который отлучил от Церкви Лютера и был отлучен тем в ответ.
Взрослые в этой группе, если и перчислять справа налево, как и сыновей Медичи, - Полициано (https://it.wikipedia.org/wiki/Agnolo_Poliziano), Маттео Франко и Луиджи Пульчи (https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Pulci)

Испытание огнем - св. Франциск проповедует перед египеским султаном

Франциск получает стигматы на горе Ла-Верна (мы с вами там недавно были: , там еще, помните, дикие обезьяны кабаны были). Заодно становится очевидным, что большинство живописцев, изображающих этот момент, в жизни не были на Ла-Верне, в отличие от нас с вами, дорогие читатели.

Погребение святого Франциска
Всякому мастеру иногда изменяет вдохновение, и он позволяет себе повториться. Сравните эту фреску с известной работой того же Гирландайо "Погребение святой Фины" из Сан-Джиминьяно. Утверждают, что крайний слева человек - это опять-таки Полициано.

Хронологически следующая фреска должна была завершать цикл, поскольку изображает посмертное чудо святого, но, видимо, по желанию заказчиков, Гирландайо поместил фреску в смысловом центре капеллы, над алтарем.


Воскрешение святым Франциском умершего мальчика .
Действие происходит прямо на пьяцце Санта-Тринита. Сама церковь, еще не перестроенная, находится справа; палаццо Спини Ферони, из окна которого выпал мальчик (это видно, приглядитесь), - слева; впереди - мост Санта-Тринита, еще без статуй с Временами года. Среди участников сцены опознаны дочери Сассетти с мужьями и/или женихами (слева) и сам Гирландайо (крайний справа).

Помимо фресок Гирландайо для капеллы Сассетти еще и алтарный образ написал: Поклонение пастухов (1485)


Мудрые люди видят в этой картине фламандское влияние, с одной стороны, и одну и вершин флорентийской школы, с другой стороны. Не будучи мудрым, я призываю вас обратить пристальне внимание на вола и осла; на мой взгляд, самые прониконовенные взгляды здесь именно у них, бессловесных животных. Они все понимают, но сказать не могут.
Справа и слева от Поклонения Гирландайо изобразил заказчика - Франческо Сассетти и его жену Нору Корси. Здесь же в капелле эта достойная пара и обрела покой. Я сознательно не даю ни их изображений (в жизни они были не слшком-то красивы), ни снимков их саркофагов (хотя авторы саркофагов тоже именитые). Всё это - суета сует по сравнению с их капеллой, за которую они и остались в памяти потомков.

The church facing the palace, Santa Trínita, was founded by the Vallombrosians in the 11th century (when it was outside the city walls), and subsequently patronized by many of Florence"s wealthiest families; as a result it was rebuilt many times, and could now serve as the text for a good course on Italian art history. To begin on the outside, the elegant Late Renaissance façade is by Buontalenti. However, when you enter the church and turn around, you will see the delightful Romanesque stonework that emerged when the building was restored at the turn of the century. The same restoration also revealed the floor of the 11th century church, under the present floor, and a crypt. Though the floor mosaics that were found are now in the Bargello, the capitals of the columns of the crypt are still there. The crypt is generally kept closed for safety reasons, and to see it you will have to make an appointment with the custodian (he"ll most likely ask you to return another day -- tip him). You will also note, flanking the main door, two beautifully carved tombstones (the bones were transferred to the church"s ossuary when the stones were removed from the floor).

The fourth chapel on the right has Lorenzo Monaco"s Saints, Prophets, and the life of Mary (1420-25) and his Annunciation. It"s an interesting chapel, because Lorenzo mixes styles with a surprisingly pleasant result. The Annunciation at the altar is done in the High Gothic style, with stylized figures (convincingly rendered) set against an equally stylized background. The frescoes on the walls, however, reveal that Lorenzo was well aware of the new developments in painting introduced by Masaccio: He displays a firm grasp of the newly emerging Renaissance style, painting natural looking people who are solidly anchored to their backgrounds.

Continuing on to the right transept, we cross into the High Renaissance. Domenico Ghirlandaio"s skill with a brush is astonishing, and you find yourself half expecting a breeze to stir the boughs of the trees or rustle the delicate gossamer veils of the ladies. The wall of the transept, above the chapels, features David, and the Tiburtine Sybil telling Augustus of the birth of the Redeemer.

The Sassetti family chapel, which is the rightmost of the two chapels, has his scenes from the life of Saint Francis. In the background of the Approval of the Rule of Saint Francis by Pope Onorio III (in the lunette) there are the Palazzo Vecchio and Orcagna"s Loggia, while Lorenzo il Magnifico and Mr. Sassetti are in the foreground to the right, and Agnolo Polizziano is leading Lorenzo"s sons, Piero, Giovanni, and Giuliano up the stairs. To the left, Saint Francis dons his habit, and to the right, in a fresco attributed to Domenico"s brother Davide, he undergoes a trial by fire before the Sultan (Francis went on a crusade and returned horrified by what he"d seen). The next level down, to the left he receives the Stigmata before a realistic representation of the Santuario della Verna, an abbey in the wild mountains between Florence and Arezzo. The miraculous revival of the fallen boy occurs in Piazza Santa Trinita, and Sassetti"s children fall to their knees (on the left); note the old Romanesque façade and Ponte Santa Trinita as it was before the great flood of 1557. The Saint"s death is to the right. Francesco Sassetti and his wife, Nera Corsi, are in the tombs, and are also shown kneeling facing the altar.

The altarpiece, Domenico"s Adoration of the Shepherds, is simply beautiful. It"s also quite important, because he included classical elements, such as the sarcophagus manger and the Corinthian columns holding up the roof of the shack (one is dated 1485), and based the poses of the shepherds on those of the Flemish master Van der Goes"s triptych (now in the Uffizi). We therefore have evidence of the newly awakened interest in the Classical world that was one of the characteristics of the High Renaissance, and also get an idea of the impact the Flemish style had upon the great masters.

The sacristy, to the right, is a step back in time. Though Abbot Baldini had the entire church whitewashed "to display his love for it" in 1685, a number of early 14th Century frescoes survived, and were moved here during the restoration following the 1966 flood, including a Noli me Tangere (Jesus saying "Don"t hinder me" to the Magdalen as he leaves the tomb, generally mistranslated as "Don"t touch me") by Puccio Capanna, a Pietà, and a Crucifixion clearly based on Giotto"s. Compare the stilted figures in which there"s no telling how a body might fit under the folds of the robes, and the simple, almost surreal landscapes, with Ghirlandaio"s; the two might almost be from different worlds.

Returning to the right transept, the crucifix in the chapel to the left of the Sassetti chapel is known as San Giovanni Gualberto"s crucifix, because Jesus is said to have nodded his approval to the saint when the man pardoned his brother"s assassin. The crystal reliquary on the altar contains a fragment of the column Jesus was tied to when he was whipped.

The frescoes surrounding the main altar were alas painted on dry wall, and about all that is left are the Patriarchs on the ceiling, Noah, Abraham, Moses, and David. The crucifix by Cimabue that was once above the very pleasant 15th century alter is now in the Accademia. With the first chapel to the left, the Cappella di San Pietro, we enter the baroque with a rush. Christ walks on water to save Peter (to the right) and Peter holds the keys (to the left). The contrast between Felice Palma"s bronze Christ and the jet black of the stone behind the altar is fascinating.

The next chapel has the decapitation of a saint and the Flaying of Saint Bartholomew, by Giovanni del Ponte, and, to the left, the tomb of Bishop Benozzo Federighi, one of Luca della Robbia"s masterpieces.

Returning towards the front of the church, the first chapel on the right has a pretty statue of the penitent Magdalen, dressed in hair, that was begun by Desiderio da Settignano and finished by Benedetto da Maiano, in about 1464. Two chapels further down is the Cappella di Santa Caterina, which has scenes from her life on the walls, and an Annunciation by Neri di Bicci (note the expulsion from the garden in the background). Though the painting is about the same age as Lorenzo Monaco"s works in the Cappella dell"Annunziata (across the aisle), Neri was far less skilled, and was obliged to twist his extremely stylized figures to fit them into a building that is much too small for them.