Почему у женщин и мужчин пуговицы застегиваются с разных сторон. Оформление застежек
Конструкция основы пальто полуприлегающего силуэта принципиально не отличается от основы пиджака полуприлегающего силуэта.
Пальто полуприлегающего силуэта на типовую фигуру. Размер 180 - 100 - 88.
Измерения для предварительного расчета конструкции, см:
Сш =20,5 Дт.п = 55,6 Др = 64
Сг = 50 Шс = 20,4 Оп ≈ 32
Ст = 44 Дт.с = 45,5 Впр.з ≈ 21,5
Сб = 52 Ди = Дш.к±мода Дп ≈ 36
Шп ≈ 16
Примечание. Измерение ширины плеча для пальто увеличивают на 0,5 см.
Припуски на свободное облегание, см:
Пг = 10,1 Пс.пр = 4...5 Пш.горл.с = 2
Пш = 9...9 5 Пд.т.с = 1,5 По.п = 12
Пб = 8...9 Пд.т.п = 2...2,5
Распределение мерки Сг по участкам, см: к ширине спинки- 20,4; к ширине полочки - 19,2; к ширине проймы 50 - (20,4 + 19,2) = 10,4 см.
Ширина рукава Шрук = (Оп + По.п)/2 = (32 + 12)/2 = 22 см.
Распределение общего припуска Пг по участкам, см; к ширине проймы - 5,6; к ширине спинки - 2,5; к ширине груди - 2.
Ширина участков на чертеже (рис. 40):
Г10Г11 = Шс + Пш.с + Пшов = 20,4 + 2,5 + 1 = 23,9 = 24 см,
Г11Г4 = Шу.пр + Пш.пр = 10,4 + 5,6 = 16 см;
Г3Г4 = Шг + Пш.г + Пшов = 19,2 + 2 + 1 = 22,2 см.
Осанка Ос = Дт.пI - Дт.с = 45 - 45,5 = - 0,5 см.
Ос = ±0,5 см во внимание не принимается.
Построение чертежа спинки.
Уровень линии талии определяется отрезком АГ = Впр.з + Пс.пр = 21,5 + 4 = 25,5 см.
Уровень выпуклости лопаток определяется отрезком АУ = 0,ЗДт.с = 0,З х 45,5 = 13,6 см.
Уровень наибольшей выпуклости ягодичных мышц определяется отрезком ТБ = 0,5Дт.с - 3,5 см.
От точки А вверх и вправо откладывают отрезки: АА0 = 1 см; А0А01 = 0,7 см.
Прогиб средней линии спинки на линии талии определяется отрезком ТТ1 = 2...2,5 см.
Отведение средней линии спинки на линии низа определяется отрезком НН1 = 2...2,5 см.
Отведение средней линии спинки на уровне выпуклости лопаток определяется отрезком УУ"1 = 0,3 см.
Среднюю линию спинки проводят через точки А01, У"1, Т1 и Н1. На пересечении с линией груди ставят точку Г10, с линией бедер - точку Б1.
Ширину спинки на уровне линии талии определяют по отрезку Г10Г11:
Т1Т2 = Г10Г11 - 4 = 24 - 4 = 20 см.
Ширину спинки на уровне линии бедер определяют по отрезку Т1Т2:
Б1Б2 = Т1Т2 + 0,5...1 = 20 + 0,5...1 = 20,5...21 см.
Ширину горловины спинки определяют отрезком
А01А1 = Сш/3 + Пш.горл.с = 20,5/3 + 2 = 8,7 см.
Высоту горловины спинки определяют отрезком
А1А2 = А01А1/3 + Пшов = 8,7/3 + 1 = 3,9 см.
Высоту проймы спинки Г11П2 определяют по длине дуги через высшую точку плечевого сустава Д. с учетом суммарного припуска
Г11П2 = 0,5Дп + 7 = 0,5 х 18 + 7 = 16 см, где 7 см - сумма припусков: на свободу проймы (4 см); на сутюжку (1,5 см); на плечевую накладку (0,8 см); на огибание спинки в верхней части (0,7 см).
Длина плечевого шва А20П1 = Шпл + Псут + Пшов = 16 + 1 + 1 = 18 см.
Для построения линии проймы определяют положение ряда вспомогательных точек:
точка П3 находится на пересечении горизонтали, проведенной из точки У и прямой Г11а;
точка 1 лежит на биссектрисе угла П3Г11Г5
Г
111
= 0,25Шпр = 0,25 х 16 = 4 см;
точка Г2 лежит на линии груди
Г11Г2 = 0,5Шпр = 0,5 х 16 = 8 см.
Положение бокового среза спинки на линии груди Г11Г5 = 0,5...2 см. Линию бокового среза спинки проводят через точки Т2 и Г5, продолжая вверх до линии проймы (точка Г51), и через точки Т2 и Б2, продолжая линию вниз до пересечения с линией низа (точка Н2). Прогиб от середины линии Г5Т2 = 0,3...0,5 см. Длину шлицы делают в соответствии с моделью.
Построение чертежа полочки.
Ширина груди на чертеже (см. рис. 40) определяется отрезком ГЗГ4 = а1а2 = 22,2 см.
Положение высшей точки груди Г6 на линии груди определяется отрезком ГЗГ6 = 0,5ГЗГ4 + 1 см.
Ширина проймы Г4Г5 = 16 - Г11Г5 = 16 - 0,5 = 15,5 см.
Ширина полочки на уровне линии бедер Б8БЗ = (Сб + Пб + Пшов) - Б1Б2 = (52 + 8 + 2) - 20,5 = 41,5 см.
Точки Г5 и Б3 соединяют вспомогательной прямой, которая пересекается с линией талии в точке Т3. Прогиб линии талии Т3Т31 = 1...1,5 см. Линию бокового среза проводят через точки Т31 и Г5, продолжив линию вверх и отложив от точки Г5 отрезок Г5Г51, равный отрезку Г5Г51 на спинке.
Через точки Т31 и Б3 проводят прямую до пересечения с горизонталью из точки Н4 (точка Н3). Прогиб линии Г5ТЗ1 на середине 0,5 см. Понижение линии полузаноса а1Н4 от точки Н4 составляет 2,5 - 3 см. Положение высшей точки груди Г7 на линии груди определяется отрезком Г3Г6 = 0,5Г3Г4 + 1 = 11,1 + 1 = 12,1 см.
Положение высшей точки груди Г6Г7 = Пс.пр = 4...5 см.
Угол сутюжки определяется отрезком Г8Г81 = 0,05Г3Г4 = 0,05 х 22,2 = 1,1 см.
Ширина горловины определяется отрезком АЗА4 = А01А1 + 1 = 8,7 + 1 = 9,7 см.
Положение высшей точки горловины А41 определяется отрезком Т4А41 = Дт.пI + 4,5...5 см.
Глубина горловины определяется отрезком А41А5 = 0,4Сш + мода.
Положение вспомогательной точки А60 определяется отрезком А5А60 = 2,5 см.
Линию горловины вычерчивают, как показано на чертеже.
Высота проймы полочки определяется отрезком
Г4П4 = 0,5Дп + 6,5 = 0,5 х 36 + 6,5 = 24,5 см.
Длина плечевого среза определяется отрезком
А41П50 = Шп + Пш.п = 16 + 2 = 18 см.
Скос линии плечевого среза П50П5 = 0,5...0,7 см.
Для построения линии проймы определяют положение вспомогательных точек: 3, Пб, 2 и Г2.
Г4Г6 = 6,5 см; Г
42
= 0,25Шпр - 1,5...1,7 см; П
5З
= 0,5П5П6.
Для соединения рукава с проймой определяют положение точки П7. Для этого от точки П6 вниз по линии проймы откладывают 2,2 см. Линию проймы проводят через точки П5, 4, Пб, 2, Г2 и Г52.
Расположение бокового кармана по высоте определяет отрезок Т7К = 0,25Дт.с - 3,5...4,5.
Длина линии прорези кармана К1К2 = 0,2Сг + 6,5 = 16,5 см.
Положение передней точки кармана определяют отрезком КК1 = 0,5К1К2 + 1,5 см.
Для определения положения передней вытачки от точки К1 влево откладывают 1 см (точка К10), линию середины передней вытачки проводят от точки К10 вверх по направлению к балансовой точке А41, не доводя до линии груди 5-7 см. Для более плотного облегания в области груди линию середины вытачки продолжают до линии груди. Раствор передней вытачки на линии талии составляет 1 - 2 см.
Для определения положения боковой вытачки от точки Г4 влево откладывают отрезок Г4Г41 = 3,5 см; на линии кармана КК5 = 3,5 см. Точки Г41 и К5 соединяют прямой, которая пересекается с линией талии в точке Т5. Раствор вытачки на линии груди Г41Г42 = 1,5...2 см, на линии талии 1,5...2 см. Вытачку проводят, как показано на чертеже.
Построение чертежа полочки пальто с отрезным бочком (рис. 41). Ширина груди на чертеже остается неизменной и соответствует предварительному расчету участков с общим припуском полочки без отрезного бочка. Ширина проймы с общим припуском на чертеже полочки с отрезным бочком увеличивается на величину отведения бочка Г41Г42 и на шов притачивания бочка к полочке:
Г4Г5 = Шу.пр + Пш.пр + Пшов + отведение бочка - Г11Г5 (на спинке).
Подставив числовые значения для 50 размера, получим
Г4Г5 = (10,4 + 5,6 + 1,5 + 2) - 0,5 = 19,5 - 0,5 = 19 см.
Чтобы ширину бочка на линии груди определять универсальным способом для всех размеров, ширину проймы полочки Г4Г5 расчленяют на определенные участки: Г4Г41 = 3,5 см (постоянное число); Г41Г42 = 2...3 см.
Ширина бочка Г42Г5 = 0,25Сг + 1 см при условии, что ширина проймы в готовом виде нормальная (для 50 размера 16 см ±0,6 от размера к размеру).
Ширину полочки на уровне линии бедер определяют по полуобхвату бедер с общим припуском и отведением бочка, вычитая величину отрезка Б1Б2 на чертеже спинки (см. рис. 40):
Б8Б3 = (Сб + Пб + Пш.притачивания бочка + Пбок.шов + отведение бочка) - Б1Б2.
Для построения передней вытачки от точки К1 влево по линии кармана откладывают 1 см, прибавляя половину раствора передней вытачки на линии кармана, определив положение середины вытачки К1К10 = 1 + (0,5 х 2) = 2 см.
От точки К10 вправо и влево откладывают по половине раствора вытачки: К10К11 = 1 см; К10К12 = 1 см. Линию середины передней вытачки от кармана вверх проводят на 5 - 7 см ниже линии груди. Раствор вытачки на линии талии составляет 2 см.
Для построения отрезного бочка из точки Г41, расположенной на линии груди, проводят-вертикаль до линии низа, которая пересекает линию талии в точке Т5; линию кармана - в точке К5; линию бедер в точке Б4; линию низа - в точке Н31.
Для построения боковой вытачки от точки Т5 вправо откладывают 0,5 см (точка Т6). Правая сторона боковой вытачки проходит через точки Г41, Т6, К5, левая сторона боковой вытачки проходит через точки Г42 и К5. Для большего облегания в области груди линию Г42К5 проводят с прогибом посередине 0,3 - 0,5 см.
Правая сторона бочка проходит через точки: Г42, К5, Б4, Н31.
Для построения вытачки в боковой карман от точки К5 вниз по линии К5Н31 откладывают 1 см (точка К6). Точки К6 и К11 соединяют прямой линией. От точки К6 на этой прямой откладывают отрезок К6К61 = К11К12. Через точку К61 проводят вертикаль вверх до линии кармана (точка К51) и до линии низа (точка Н32). Влево от точки Н32 откладывают 1 см (точка Н"32). Вниз от этой точки откладывают отрезок Н32Н33 = К51К61. Точки Н33 и Н5 соединяют прямой. При стачивании передней вытачки внутренний срез полочки проходит через точки Г41, К5(К61), Б7, Н33.
Построение борта и лацкана пальто. В зависимости от фасона пальто застежка борта может быть доверху, открытая, с отворотами и комбинированная. Если застежка доверху (глухая), лацканы не строятся, т. е. борт не имеет расширения в верхней части.
Для определения положения линии борта (рис. 42, а) параллельно линии полузаноса проводят прямую, верхний конец которой располагается на уровне верхней петли, а нижний пересекается с горизонтальной линией, проходящей через точку Н5. Расстояние между линией полузаноса и краем борта от уровня верхней петли до низа в однобортном пальто 4,5 - 5 см.
В изделиях с узкими бортами ширину борта в готовом виде можно определить из расчета 1,75 диаметра пуговицы. В двубортном пальто ширина борта 8 - 9 см, в зимнем двубортном пальто 9 - 11 см.
В зависимости от модели ширина борта (расстояние между линией полузаноса и краем борта) может изменяться.
Положение петель в пальто зависит от модели. В изделиях с застежкой на три пуговицы нижняя петля расположена, как правило, на уровне нижнего края клапана прорезного кармана. Условная ширина клапана 5,5 - 6 см.
Положение верхней петли и расстояние между петлями зависит от длины лацкана, которая изменяется в зависимости от направления моды. Расстояние между петлями обычно 10 - 12 см.
В пальто с застежкой на две пуговицы (см. рис. 42, б) положение нижней петли намечают на уровне прорези кармана или ниже ее на половину ширины клапана. Расстояние между петлями 12 - 15 см. Для зимних пальто с застежкой на три пуговицы расстояние между петлями (не считая петли на лацкане) может увеличиваться на 1 см.
Для построения лацкана определяют линию его сгиба. На краю борта на уровне верхней петли ставят точку Л (см. рис. 42, а). От точки А41 вправо на продолжении линии А41П50 откладывают отрезок А41з = Встойки - 0,7 см. Через точки Л и з проводят прямую, которая пересекается с линией горловины в точке Ф. Линия ЛФ определяет положение сгиба лацкана. На прямой, перпендикулярной линии сгиба лацкана, откладывают его ширину. На пересечении этой прямой с линией ФА6, продолженной вправо, ставят точку Л2. Ширину лацкана определяют в соответствии с моделью. Точки Л и Л2 соединяют прямой.
Линию внешнего края лацкана проводят с прогибом от середины прямой ЛЛ2 (величина прогиба зависит от модели). Вверх от точки Л2, на продолжении изогнутой линии ЛЛ2, откладывают отрезок Л2Л3, длина которого зависит от модели. Ширину уступа лацкана Л2А61 также устанавливают в соответствии с моделью. Обычно ширина уступа лацкана Л2А61 в однобортном пальто с прямым лацканом вверху равна 4,5 - 5 см (см. рис. 42, б).
В однобортном пальто с фигурными лацканами положение точки уступа лацкана Аб1 зависит от наклона отрезка Л3А61 (см. рис. 42, а). Если отрезок Л3Аб1 увеличивается, точка уступа Аб перемещается влево. Обычно величина отрезков Л2ЛЗ и Л3А61 4 - 5 см.
Следует отметить, что точка уступа лацкана А61 зависит также от длины раскепа и может совпадать с точкой Аб, быть левее или правее нее.
Для построения горловины углом точки Л и А41 (см. рис. 42, б) соединяют прямой и на ее пересечении с линией А60Аб ставят точку Ф0. Лидия горловины углом проходит через точки А41, Ф0, Аб. При построении горловины углом вспомогательную точку Аб0 можно переместить вверх на 1 - 2 см.
Многие детали одежды возникли века и даже тысячелетия назад, когда и весь уклад жизни, и нравы были совсем иными, чем сейчас. Это касается также пуговиц и их расположения на одежде. Самые первые аксессуары, напоминающие современные пуговицы, были найдены археологами в долине реки Инд. Их возраст равен 4,5-5 тысячам лет.
Ученые предполагают, что первые пуговицы не служили для застегивания одежды, а были чем-то вроде амулетов от злых духов. На Руси пуговицы-обереги были популярны очень долгое время. Только в XIIIвеке германцы сообразили, что с помощью этих простых вещиц одежду можно сделать удобнее, а ее крой - совершеннее. Тогда-то пуговицы-застежки и стали использоваться во многих странах мира.
Пуговицы как оберег и символ богатства
Пуговицы очень долгое время были предметом роскоши. И само их производство было достаточно затратным, и материалы в этом процессе использовались дорогостоящие. Для высшей знати пуговицы производили из рога, слоновой кости, золота и серебра, жемчуга, драгоценных камней. Количество и изысканность пуговиц на костюме красноречиво указывали на достаток и положение в социуме их владельца.Камзолы знатных кавалеров и платья дам из высшего общества почти всегда содержали этот важный аксессуар. Костюмы простолюдинов долгое время снабжались только разного рода завязками; в лучшем случае - очень простыми деревянными пуговицами.
Различия между одеждой дам и кавалеров
Различия заключались не только в богатстве и замысловатости одежды, но и в способе ее надевания. Дам из высшего общества всегда одевали служанки. Это началось еще в эпоху корсетов, которые нужно было туго затянуть на спине у женщины, что могла сделать только прислуга. Сама дама была абсолютно беспомощна, когда дело касалось облачения в корсет и платье.Эта традиция сохранилась до момента применения пуговиц в качестве застежек. Когда на платьях аристократок появились пуговицы, их вполне естественно стали пришивать только на левую сторону. Так служанке, стоящей перед своей госпожой, было удобней застегивать на ней одежду. На мужских одеяниях пуговицы пришивали справа, потому что даже знатные синьоры застегивали на себе камзолы и вообще одевались самостоятельно.
Поскольку большинство людей на Земле все-таки правши (около 85%), то и способ использования пуговиц «подгонялся» под их нужды. Описанные обычаи существовали так долго, что постепенно превратились в устойчивую традицию. До сих пор пуговицы на женской одежде пришиваются слева, а на мужской - справа.
Застежка изделия является декоративным и в то же время функциональным элементом в распашной одежде. Она позволяет свободно надевать и снимать изделие, а также создавать определенную его композицию. Застежка может проектироваться в любой линии членения – спереди, сзади, сбоку. Большое разнообразие застежек достигается за счет варьирования их глубины, ширины, высоты и вида.
Различают застежки центральные и смещенные, «встык», на фасон, сквозные, навесные, потайные (супатные), на планке, закрытые и открытые до определенного уровня, с лацканом и без него. По применяемым материалам застежки могут быть – на пуговицы, кнопки, крючки, завязки, на тесьму-молнию, «велкро», на магнитах, на шнуровке и т.д.
В зависимости от вида застежки проектируют различную ширину борта (величину полузаноса) Шб . Ее определяют расстоянием от середины переда (линии полузаноса) до края борта. Ширина борта Шб зависит от вида изделия, сезона, моды.
При застежке «встык» на закрытой тесьме-молнии край борта совпадает с линией полузаноса или смещается в сторону переда. На обработку борта дают припуск 1,0 - 2,0 см. Аналогично для навесных петель или при шнуровке учитывают только припуск на обработку 1,0 см или 0,7 см на обтачивание борта.
Приоткрытой тесьме-молнии край борта смещают в сторону проймы на ширину открытого ее звена.
На рисунке 10.16 представлена схема расположения петель и отделочных пуговиц для смещенной застежки . Максимальная Шб не превышает мерки Цг.
В общем случае Шб=0,5Р + 0,5Дп +П + Шотд.;
где Р – расстояние между пуговицами.
Расположение петель рассматривают как по отношению к линии полузаноса, так и по отношению к верхнему и нижнему краям изделия. В изделиях с центральной застежкой (рисунок 10.15) петля должна заходить за линию полузаноса на 0,3 - 0,5 см (в зависимости от толщины пуговицы) в сторону борта, чтобы «ножка» пришитой пуговицы в застегнутом изделии оказалась точно на линии полузаноса.
Верхнюю петлю в изделиях с застежкой доверху располагают вниз от верхнего края борта на расстоянии 0,5 Дп + П = Шотд (рисунок 10.17). В платьях, блузках это составляет 1,5 ÷ 2,0 см, в пальто – 2,5 ÷ 3,5 см.
Нижняя петля в верхней одежде должна находиться на уровне вытянутой вниз руки (примерно на уровне лобковой точки), что позволяет застегивать изделие не наклоняясь и не мешает при ходьбе. В жакетах и пиджаках – устанавливается на уровне бокового кармана.
Длину петли определяют как диаметр пуговицы Дп + (0,2 ÷ 0,5) см, т.е. она должна быть больше пуговицы на 2 ÷5 мм. в зависимости от ее толщины (рисунок 10.15): Lп= Дп + (0,2 ÷ 0,5)см
В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов положение петель и пуговиц должно соответствовать уровням выпуклых и вогнутых участков поверхности тела, т.е. уровням груди, талии и бедер для их фиксации.
В изделиях прямого и свободного силуэтов петли ориентируют по отношению к уровню бокового кармана (не ниже его нижнего края).
Расстояние между пуговицами в изделии обычно равномерное, но могут быть и неравномерные группировки петель и пуговиц по модели.
В женской одежде петли располагаются на правой полочке, в мужской – на левой.
В этом уроке мы разберем, как правильно разметить петли для пуговиц на вертикальной планке кардигана, кофты, куртки и т.п. Для того, чтобы изделие в застегнутом виде выглядело аккуратно, чтобы планки не разъезжались, надо правильно определить местоположение пуговиц и петлиц. И сделать это надо на этапе построения выкроек и расчета вязания изделия.
Расположение пуговиц во многом зависит от модели изделия. Если у Вас кофточка с бейкой горловины и пуговицами от горловины до самого конца, то порядок определения петель будет один. Если у Вас кардиган с V-образным вырезом горловины - другим. На куртках с воротником, кардиганах, пальто - третий порядок. Но начинать размечать петли всегда нужно одинаково.
Первой в порядке разметки петлей под пуговицы будет, как ни странно, петлица на уровне груди. Очень важно правильно разметить именно эту петлю под пуговицу, чтобы планки полочек изделия не расходились в области груди. Для разметки этой петли нужна мерка Высота груди . Откладываем на выкройке от верхней точки плеча вниз величину этой мерки и после этого опускаемся ниже еще на 1-2 см. Именно в этом месте должна находится петля под пуговицу на уровне груди. НЕ между двух наиболее выступающих точек груди, а ниже на 1-2 см в зависимости от размера изделия.
Для кардиганов с V-образным вырезом это будет первая верхняя петля. Затем определяется нижняя петля в зависимости от модели, остальные петли под пуговицы располагаются равномерно между первой и последней петлей.
Для кардиганов с бейкой горловины первая верхняя пуговица располагается на бейке горловины, если по модели она там предусмотрена, следующая - на расстоянии 1,5-2 см от бейки горловины. Следующие пуговицы располагаются на таком же расстоянии друг от друга, как петля на уровне груди и первая после бейки петля.
Если же Вы размечаете петли для кофточки с бейкой по вырезу горловины и пуговицами от нижнего края до бейки, то порядок будет следующим. На бейке горловины, как правило, всегда есть петля, и она расположена по середине бейки горловины. Первая петля - на уровне груди, вторая петля - на расстоянии 1,5- 2 см от нижнего края планки. Затем равномерно размечаются петли между петлей на уровне груди и нижней петлей. И только в последнюю очередь - петля, или петли, (в зависимости от модели) между петлей на бейке горловины и петлей на уровне груди.
Размер петли зависит от диаметра пуговицы и равен величине диаметра пуговицы минус 3-5 мм. Надеюсь, сделать расчет вязания для Вас не составит трудности, нужна плотность вязания планки и полученные размеры петель и расстояния между петлями.
Многие из нас задавались этим вопросом с самого детства, как только услышали, что мальчишечью рубашку от девичьей запросто можно отличить по тому, на какой стороне пришиты пуговицы. Оказывается, так повелось еще с 1850-х годов. Почему? Ниже - несколько неожиданных теорий по этому вопросу…
Чтобы не перепутать
Одна теория гласит, что с началом эмансипации, когда женщины стали все чаще носить одежду, напоминающую мужскую, пуговицы на одежде для женщин стали пришивать на другую сторону, чтобы хоть как-то обозначить различие между полами.
Из-за верховой езды
Поскольку в дамском седле наездница сидит чуть боком, развернувшись в левую сторону, левосторонняя застежка не позволяет встречному ветру забираться под ее одежду.
Потому что дамы из высших слоев общества не одевались сами
Эта версия — самая распространенная. Поскольку знатных дам наряжали служанки, то и застежка сделана под правую руку служанок. Те, кто с этой теорией не согласен, возражают: но ведь и богатых мужчин одевали слуги. К тому же, господа к челяди относились без трепета и не стали бы менять моду слугам в угоду.
Туалет римской дамы
Если теория из предыдущего пункта верна, то почему традиция нашивать пуговицы на левую полочку женской одежды пошла в массы, хотя у простых людей не было горничных, которые прислуживали бы им при утреннем туалете?
Потому, что народу нравилось копировать одежду господ. Тем более что пуговицы когда-то стоили очень дорого, и когда они стали доступнее, их радостно кинулись использовать все — как сейчас используют дешевые стразы и бижутерию.
Из-за оружия
Потому что мужчины носили оружие на левом боку, чтобы его было удобнее выхватить правой. И при таком движении удобнее, чтобы левая полочка располагалась поверх правой, иначе рука будет цеплять край одежды, а это может стоить охотнику или дуэлянту жизни.
Из-за Наполеона
Якобы женщины пародировали знаменитую привычку императора закладывать согнутую руку за борт жилета, и он распорядился шить женскую одежду с пуговицами в другую сторону, чтобы они этого не делали. Это звучит скорее как анекдот, но и такая версия существует.
Из-за кормления грудью
Поскольку большинство людей — правши, женщины чаще держат младенца на левой руке, чтобы правая была свободна. И при таком расположении пуговиц якобы удобнее высвободить грудь для кормления.
Из-за неравенства полов
Сексолог XIX века Хэвлок Эллис пишет в своем сочинении «Мужчина и женщина: Исследование вторичных и третичных половых признаков» (1894), что застежка на женской одежде справа налево — это знак того, что женщины «кажется, уступают мужчинам» в «силе, быстроте и точности движений». Он утверждает, что у женщин хуже развита моторика, поскольку им требуется помощь в одевании.
